Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

Kosmetyki Anwen > Świadoma pielęgnacja

Świadoma pielęgnacja

Nasze włosy są niemal jak odcisk palca — unikalne, inne u każdego. Dobór odpowiedniej pielęgnacji, czyli takiej, która da nam najlepsze efekty, jest dużym wyzwaniem. Zanim więc wybierzemy produkty do pielęgnacji, warto zastanowić się nad tym, jakie tak naprawdę są nasze włosy. Dzięki temu będzie nam łatwiej odkryć ich potrzeby i sprawić, że staną się naszą największą ozdobą.

Typów włosów jest właściwie tyle, ile ludzi na świecie, bo choć możemy je mieć podobne, to nigdy nie będą identyczne. Wpływ na ich ostateczny wygląd mają nie tylko geny, ale również odżywianie, zabiegi, które wykonujemy (farbowanie, prostowanie, suszenie itp.), pielęgnacja, warunki atmosferyczne, a nawet woda, jakiej używamy do mycia. Są jednak pewne właściwości, dzięki którym włosy możemy opisać i pogrupować. Te charakterystyczne dla nas cechy są podstawą świadomej pielęgnacji włosów.

Poza najbardziej oczywistym, bo widocznym gołym okiem, podziałem na włosy proste, falowane i kręcone, grube i cienkie czy gęste i rzadkie (więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w książceJak dbać o włosy. Poradnik dla początkującej włosomaniaczki Anny Kołomycew)  istnieje również kryterium porowatości, która ma szczególne znaczenie w kontekście świadomej pielęgnacji naszych włosów.

Co to jest porowatość włosów?

 

Powierzchnia włosa pokryta jest drobnymi łuskami zbudowanymi  z cysteiny oraz kwasów tłuszczowych, które stanowią zewnętrzną, ochronną warstwę włosów.

Porowatość to stopień odchylenia tych łusek na powierzchni, często jest cechą genetyczną, ale zależy również od sposobu pielęgnacji włosów i zabiegów fryzjerskich jakie wykonujemy.

 

W zależności od stopnia rozchylenia łusek możemy wyróżnić trzy rodzaje włosów:

  • włosy niskoporowate,
  • włosy średnioporowate,
  • włosy wysokoporowate.

Dlaczego kryterium porowatości jest tak ważne?

Codzienne pielęgnowanie i stosowanie różnych produktów do mycia, kondycjonowania i stylizacji włosów może wpływać na porowatość oraz powodować zmiany w całej strukturze włosów.

 

Przestrzenie wewnątrz błon komórkowych zespalających łuski są preferowaną drogą penetracji i dyfuzji wielu substancji do rdzenia włosów. Różny stopień ich rozchylenia determinuje w dużej mierze poziom oddziaływania substancji aktywnych, które w zależności od wielkości cząsteczek w różnym stopniu penetrują w głąb struktury włosów lub działają na ich powierzchni.

 

Działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak np. środki chemiczne, wysoka temperatura, promieniowanie UV, tarcie mechaniczne powoduje zmianę w architekturze łusek, uszkadzając niejednokrotnie i degradując strukturę całego włosa. Dlatego odpowiednia pielęgnacja, dobór wielkości substancji aktywnych ma niezmiernie istotne znaczenie dla wzmacniania naturalnej bariery ochronnej włosów jak i kontroli transportu substancji aktywnych.

Jak określić porowatość? Rodzaje porowatości

 

Najlepszym sposobem, nie wymagającym użycia mikroskopu, który pozwoli nam określić rodzaj porowatości włosa i dobrać odpowiednie kosmetyki, jest obserwacja swoich włosów i przyporządkowanie ich do konkretnych grup na podstawie opisanych poniżej cech. Można również odwiedzić stronę i wykonać test online.

Włosy o niskiej porowatości mają ciasno przylegające do kory włosa łuski, które są ułożone regularnie i bardzo trudno jest je poruszyć. Nie wymagają one aż tak bogatej pielęgnacji, a nawet wręcz odwrotnie – powinna być ona ograniczona, bo bardzo łatwo niskoporowate włosy obciążyć. Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej brak może pogorszyć kondycję włosów i wpłynąć na zmianę porowatości.

Większość substancji odżywczych zamiast wnikać w głąb włosa osiada na nim tworząc dodatkową powłokę i sprawiając, że włosy tracą sprężystość, witalność i swój naturalny blask. Takie włosy dobrze reagują na substancje o odpowiednio małych cząsteczkach, bo tylko takie są w stanie wniknąć w głąb włosa, nie nadbudowując się na jego powierzchni.

Włosy niskoporowate lubią oleje o małych cząsteczkach (np. kokosowy, babassu, palmowy) i inne „małocząsteczkowe” składniki, bo tylko takie są w stanie wniknąć w głąb włosa, nie nadbudowując się na jego powierzchni. Bardzo dobrze na takich włosach sprawdzają się też aminokwasy i niektóre zioła.

Jakie są włosy o niskiej porowatości ??

Takie włosy są odporne na uszkodzenia, wszelkie zabiegi fryzjerskie, ale i stylizację. Są to włosy z natury zdrowe, gładkie i błyszczące. Układają się w charakterystyczny „lejący” się sposób, śliskie w dotyku,  wystylizowane mają tendencję do wracania do formy z przed stylizacji. Łatwo je obciążyć niewłaściwą, nadmierną pielęgnacją i spowodować „oklapnięcie” włosów. Włosy o niskiej porowatości zwykle oddają wilgoć stopniowo i powoli, co skutkuje długim schnięciem.

Włos o wysokiej porowatości ma nieregularnie rozmieszczoną łuskę, która mocno odstaje od kory włosa i bardzo łatwo reaguje na zmiany temperatury czy wilgotności powietrza. Przez to włosy te są o wiele bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe działanie substancji. Takie włosy jeśli o nie odpowiednio nie zadbamy będą matowe, szorstkie i spuszone. W pielęgnacji tego rodzaju włosów lepiej sprawdzają się substancje aktywne o stosunkowo dużych cząsteczkach, które odbudowują zaburzoną strukturę keratynową włosów i domykają łuski, obniżając tym samym porowatość. Dla włosów wyskoporowatych najbardziej odpowiednie są  proteiny wielkocząsteczkowe (proteiny mleczne, proteiny serwatkowe, proteiny jedwabiu, proteiny pszeniczne i owsiane), które jako podstawowy ich budulec wypełniają luki w łusce włosa i wygładzają go. W ich pielęgnacji bardzo ważne są również oleje o dużych cząsteczkach, czyli kwasy wielonienasycone z grupy omega – 3 i omega – 6 (np. olej lniany, z kiełków pszenicy, jojoba, awokado), które także wygładzają włosy; sprawiają, że są bardziej elastyczne i błyszczące.

 

Jakie są włosy o wysokiej porowatości ??

Często to włosy poddawane zabiegom rozjaśniania czy farbowania albo regularnie narażone na wysokie temperatury – prostownicy czy suszarki. Również włosy naturalnie kręcone częściej posiadają wysoką porowatość. Takie włosy zwykle są suche, szorstkie i łamliwe. Szybko chłoną wodę i wszelkie substancje jakie na nie nałożymy. Włosy wysokoporowate schną z różną szybkością, przy czym zwykle końce włosów wysychają o wiele szybciej niż reszta. Końcówki często są rozdwojone i łatwo się kruszą. Włosy wysokoporowate mają także tendencję do puszenia się i plątania, reagują na zwiększony poziom wilgoci w otoczeniu i często w kontakcie z nią zmieniają wygląd i wracają do stanu z przed stylizacji.

 

Większość włosów naturalnie ma porowatość, którą możemy opisać jako średnią, ponieważ nie wykazuje wyłącznie cech włosów o porowatości wysokiej ani niskiej. Często są to włosy których wysoka porowatość została zmniejszona poprzez odpowiednią pielęgnację lub niska porowatość została podniesiona przez zabiegi chemiczne.

Włosy średnioporowate dobrze tolerują oleje o średnich cząstkach, czyli kwasy jednonienasycone z grupy omega – 7 i omega – 9 (np. oliwa z oliwek, olej z pestek winogron oraz śliwki, olej migdałowy). Odpowiednie substancje aktywne z grupy protein dla tego rodzaju włosów to te o średniej wielkości cząsteczek (hydrolizowana keratyna czy jedwab), które z jednej strony odbudowują keratynową strukturę włosa ale również efektywnie wygładzają włosy.

Jakie są włosy o średniej porowatości ??

Włosy o średniej porowatości często łączą cechy wysoko i niskoporowatych włosów, są mówiąc w skrócie ‚normalne’. Często są to włosy falowane, które nie są zbyt suche i szorstkie, ale nie są też tak gładkie jak włosy niskoporowate. Nie sprawiają większych trudności, są podatne na układanie i stylizację, ale znacznie mniej niż włosy wysokoporowate. Podobnie, choć w mniejszym stopniu niż włosy wyskokoporowate mają tendencję do puszenia się oraz mogą być trudne w rozczesywaniu.

Równowaga „PEH” (Proteinowo-Emolientowo-Humektantowa)

Mimo, że nasze włosy są różne pod względem chociażby porowatości, to wszystkie mają zbliżoną fizjologicznie budowę i, w związku z tym, do pewnego stopnia podobne wymagania. Substancjami odgrywającymi najważniejszą rolę w pielęgnacji i życiu naszych włosów są humektanty, proteiny oraz emolienty. Wszystkie te trzy rodzaje substancji aktywnych znajdują się w kosmetykach do włosów lub półproduktach. Możemy więc podzielić je na trzy grupy:

  • produkty zawierające proteiny – przeznaczone do rekonstrukcji i odbudowy struktury włosów
  • produkty zawierające humektanty – o działaniu nawilżającym
  • produkty niezawierające nawilżaczy ani protein – neutralne dla równowagi proteinowo – humektantowej, czyli produkty zawierające np. oleje lub silikony (odżywki i maski emolientowe, olejki, sera na końcówki itp.)

 

Zachowanie odpowiedniej równowagi „PEH” czyli pomiędzy proteinami, emolientami i humektantami jest podstawą utrzymania włosów w dobrej kondycji. Dlatego w Anwen opracowaliśmy odżywki do włosów zawierające kluczowe dla równowagi „PEH” składniki – każde z osobna, odpowiednio dopasowane do porowatości włosów, tak aby ułatwić zachowanie ważnego dla zdrowia naszych włosów balansu i uczynić pielęgnację prostszą, a zarazem skuteczniejszą.

 

Szczegółowe informacje i porady na temat zachowania równowagi „PEH” opisałyśmy w naszym e-booku: Naukowe spojrzenie na równowagę PEH. Czyli proteiny, emolienty i humektanty w pielęgnacji włosów

rysunek-2bb

Humektanty to silnie higroskopijne substancje, dobrze rozpuszczalne w wodzie, które mają zdolność do trwałego wiązania i zatrzymywania wody z otoczenia, dzięki czemu mogą pełnić rolę naturalnego rezerwuaru wody we włosach.

Aby długotrwale nawilżyć włosy, musimy zniwelować proces parowania wody z ich wnętrza. Pomogą w tym emolienty i wielkocząsteczkowe proteiny, które utworzą na powierzchni powłokę, zabezpieczającą przed utratą wody.

Gdy włosy pod wpływem zewnętrznych czynników (wysokiej temperatury czy promieniowania słonecznego), tę wodę tracą, robią się suche, matowe, szorstkie w dotyku i przypominają tzw. siano. Po dłuższym czasie staną się dodatkowo kruche i łamliwe. Z drugiej strony, gdy nie zachowamy równowagi i będziemy zbyt często stosować humektanty, nasze włosy stracą objętość, zrobią się rozciągliwe i pozbawione wigoru. W przypadku podwyższonej wilgotności otaczającego powietrza, włosy zaczną się nadmiernie puszyć.

W planowaniu naszej pielęgnacji właśnie pod kątem udziału w niej humektantów zawsze powinnyśmy więc brać pod uwagę pogodę, a dokładniej wilgotność powietrza, a w przypadku wyjątkowo trudnych włosów – również i punkt rosy.

Jak stosować humektanty??

w zależności od stopnia wysuszenia włosów, zalecane użycie humektantów 1- 2 razy w tygodniu. Świetnie sprawdza się olejowanie włosów na suche włosy, na które wcześniej nakładamy odżywkę nawilżającą – tzw. olejowanie na podkład, olej pozostawiamy 2-3h następnie myjemy włosy tradycyjnie (nie jest wymagany szampon z SLS), lub pozostawiamy na noc i włosy myjemy rano.

Humektanty w naszych produktach

Humektanty użyte w naszej odżywce Nawilżający Bez zostały optymalnie dopasowane pod kątem ich właściwości higroskopijnych, aby zapewnić włosom skuteczne nawilżenie przez jak najdłuższy czas.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym e-booku: „Naukowe spojrzenie na równowagę PEH, czyli proteiny, emolienty i humektany w pielęgnacji włosów

Proteiny są głównym budulcem łodygi włosa, odpowiedzialnym za właściwości fizykochemiczne włosów, a także ich wygląd, kondycję i jakość. Dostarczane podczas pielęgnacji wypełniają ubytki w strukturze włosów i krótkotrwale, w pewnym stopniu je regenerują. Proteiny mają różną postać, a od ich rozmiaru zależy to, jak będą działać: czy na powierzchni włosa, czy też głębiej, w jego wnętrzu. Dodatkowo, ze względu na silnie hydrofilowy charakter, proteiny mogą działać jak nawilżacze.

Kiedy włosom brakuje pasma stają się smętne, wiotkie, „bez życia” i niezwykle trudno je ułożyć, a włosy falowane i kręcone mają osłabiony skręt. Brak im energii i sprężystości. Im więcej niszczących czynników działa na włosy, tym więcej proteinowego budulca potrzeba, aby ich struktura pozostała niezmieniona.

Z drugiej strony, włosy, którym dostarczymy zbyt dużo protein, mogą zostać przeproteinowane. Jest to taki stan, w którym włos otrzymał zbyt dużą ilość protein, nieproporcjonalną w stosunku do innych dostarczanych mu składników. W efekcie pasma stają się szorstkie, sztywne i suche, zaczynają się puszyć i zamiast zyskać elastyczność – tracą ją i zaczynają się kruszyć i łamać.

Na szczęście nadmiar protein można szybko „wypłukać” z włosów. Wystarczy umyć je szamponem zawierającym mocniejsze detergenty – SLS/SLES, najlepiej oczyszczającym, który pozbędzie się nadbudowanej warstwy protein. Następnie zadbać o równowagę wodną, stosując produkty z humektantami w składzie, a na koniec emolientami zabezpieczyć przed utratą nawilżenia.

Jak stosować proteiny ?

W zależności od kondycji włosów częstotliwość określana indywidualnie, zwykle zalecane użycie protein 1 raz w tygodniu lub rzadziej. Proteiny najlepiej nakładać na odpowiednio nawilżone włosy (czyli wtedy, gdy w poprzednim myciu zastosowano humektanty). Można nałożyć również podczas „1 mycia” odżywkę nawilżającą na kilka minut, spłukać ją i następnie nałożyć na kilka minut odżywkę lub maskę z proteinami.

Proteiny w naszych produktach:

– maski Winogrono i Keratyna oraz Kokos i Glinka zawierają proteiny dopasowane do włosów o porowatości średniej i niskiej- keratynę oraz aminokwasy.

– odżywki Proteinowa Magnolia, Orchidea i Zielona Herbata zawierają proteiny, które zostały odpowiednio dobrane do różnej porowatości włosów pod kątem wielkości cząsteczek, a także składu aminokwasowego i kompatybilności do białek strukturalnych włosów.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym e-booku: „Naukowe spojrzenie na równowagę PEH, czyli proteiny, emolienty i humektany w pielęgnacji włosów

Emolienty czyli np. oleje, masła, woski, silikony tworzą na powierzchni włosów specjalną, okluzyjną warstwę, która zapobiega nadmiernej utracie wody z ich wnętrza, zabezpiecza przed wnikaniem szkodliwych substancji z zewnątrz, a także chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV i wysoką temperaturą. Dzięki temu włókna włosów utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia, są wygładzone, bardziej elastyczne i błyszczące. Emolienty możemy podzielić również na grupy ze względu na miejsce oddziaływania. W zależności od stopnia złożoności struktury chemicznej (w tym zawartości wiązań nienasyconych oraz długości łańcuchów – trójglicerydów, czyli estrów kwasów tłuszczowych), emolienty działają na powierzchni naszych włosów lub mają zdolność do wnikania i penetracji w głąb struktury włosa.

Emolienty stanowią bazę naszej pielęgnacji, jeśli zabraknie w niej emolientów, włosy staną się zbyt lekkie, będą się puszyć i elektryzować. Możemy zaobserwować również przesuszanie oraz brak sprężystości. Nie warto jednak przesadzać również i z tymi substancjami aktywnymi. Nadmiar emolientów w pielęgnacji włosów sprawia, że stają się obciążone, zbijają się w nieestetyczne strączki i tracą objętość.

Jak stosować emolienty?

Emolienty– niezależnie od typu włosów – powinny występować w pielęgnacji najczęściej ze wszystkich trzech składowych równowagi PEH. Używamy ich praktycznie przy każdym myciu, bo nawet typowo proteinowy czy humektantowy kosmetyk ma zwykle w swoim składzie także i emolienty. Mało tego, wskazane jest dodatkowe zastosowanie emolientów po każdym zabiegu pielęgnacyjnym w celu zamknięcia we włosie wszystkich dostarczonych wcześniej innych, aktywnych substancji. Możemy to zrobić na kilka sposobów:

• Serum silikonowe lub olejowe .

• Emolientowa odżywka/maska – nakładana dodatkowo po spłukaniu z włosów wcześniej używanego produktu nawilżającego lub proteinowego.

• Olejowanie- jest to zabieg polegający na nałożeniu oleju na włosy w większej ilości (od jednej do kilku łyżek stołowych) przed myciem. Możemy aplikować go na suche, mokre, a nawet pokryte wcześniej mocno nawilżającym lub nawilżająco-proteinowym podkładem, który wzmocni działanie oleju. Do olejowania świetnie nadają się oleje Anwen dobrane do porowatości włosów.

Emolienty w naszych produktach:

Na podstawie szeregu badań i testów aplikacyjnych w naszych olejkach i emolientowych odżywkach, wybrałyśmy oleje, których budowa chemiczna i związane z nią właściwości zostały optymalnie dopasowane do włosów o różnej porowatości:

– olejki Marakuja, Mango, Werbena – zawierają kompozycję optymalnie dobranych olejów do włosów porowatości niskiej, średniej i wysokiej.

– odżywki Emolientowa Róża i Emolientowy Irys są bogate w odpowiednie kwasy tłuszczowe nasycone i jednonienasycone zapewniając optymalną penetrację w głąb włosa oraz oddziaływanie w jego wnętrzu, a także kompatybilność ze strukturą włosów o różnej porowatości.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym e-booku: „Naukowe spojrzenie na równowagę PEH, czyli proteiny, emolienty i humektany w pielęgnacji włosów

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA